On the road

Salut à tous,

Faut que je vous parle du périple :

Donc, j'ai loué une pinasse pour descendre le Niger de Tombouctou à Mopti soit 3 jours et 2 nuits.
Je ne sais pas à quoi vous pensez quand on parle d'une pinasse, moi je m'attendais à une sorte de pirogue. En fait c'est quasiment une péniche : elle fait 25m de long sur 3m de large. On peut tenir à 25 dedans sans problème. Il y a même une sorte de toit ou tu peux t'allonger quand il ne fait pas trop chaud.

Faut que je vous décrive précisément la pinasse car c'est important vu ce qui s'est passé...suspens..
A l'avant il y a 'le poste de pilotage' où un des gars dirige la pinasse, il est assis sur un banc et tiens une sorte de barre.

Puis, il y a la plus grande partie qui consiste en fauteuils, tables, à l'arrière puis la cuisine avec le cuistot. Je préfère ne pas décrire la cuisine...puis vient le moteur diesel avec le chef mécanicien et en fin tout à l'arrière une sorte de cahute en bois où tu peux faire tes besoins... Oui, on ne va pas s'arrêter donc les toilettes sont prévus. Donc quand même, assez spacieuse la pinasse.

Donc premier jour, on part très tôt le matin, on s'arrête prés d'un petit village qui a un four à pain pour manger du bon pain chaud, puis on stoppe prés de pécheurs pour acheter du poisson frais. Le cuistot vide les poissons, les écaille et les met sur le toit en plein de soleil mais comme on avance il n'y a pas de mouche.
Moi de mon coté je suis affalé sur un banc, à regarder les paysages, les petits villages Bozos de pécheurs, parfois des hyppos. On joue aux cartes avec mon guide. Enfin, la belle vie.

Un petit point important quand même, la pinasse prend l'eau et la pompe ne marche pas très bien donc le mécanicien a un peu les pieds dans l'eau et il écope de temps en temps.

Ah oui, la sécurité : on a effectivement des gilets de sauvetage à moitié explosés et attachés aux poteaux qui tiennent le toit. Il faudrait au moins 15 minutes pour les détacher, largement le temps de se noyer 2 fois.
Et donc, premier jour, en début de soirée, il y a un petit passage où il faut faire attention. Le niveau du fleuve étant assez bas, il y a qqs rochers qui dépassent et on y arrive juste au moment où il fait nuit. Pas de pb on s'y engage quand même. Et là, vous vous dites, ca y est le Ricardo va cogner un rocher. Et bien non, on passe sans problème mais on continue à naviguer de nuit. Le barreur me demande si on peut continuer jusqu'au village de Nifounke pour y passer la nuit. Ok pas de problème et pendant une heure on navigue de nuit, c'est à peine si on distingue les berges dans le noir. Arrivée au village, je monte la tente et je dors. Sauf que le village étant très proche, tout la nuit, le bruit de motos, au matin, le coq, l'âne, les chiens...En clair, nuit très courte.

Donc le lendemain, je dis aux gars, ce soir hors de question qu'on dorme dans un village, on s'arrête au milieu de nulle part pour une nuit paisible et le lendemain matin on ira voir des bergers Peuls pour leur acheter du lait frais. La journée passe calmement comme la veille. On navigue sur le lac Debo dont on ne voit pas les rives. Ah oui, mon guide Dogon ne sait pas nager et n'est pas très rassuré.

Arrive la tombée de la nuit et le barreur me dit qu'on va encore un peu naviguer. Je m'allonge tranquille sur un banc avec ma polaire car il fait un peu frais.

Vers 19h30, à moitié endormi, gros choc à l'avant de la pinasse, puis je vois arrivé sur moi le bord d'une autre pinasse qui vient taper fortement notre pinasse. Le guide qui a trouille de l'eau fait un bond et s'accroche à ce qu'il peut. Moi je fonce à l'avant de la pinasse pour voir le barreur. L'avant de notre pinasse n'existe plus, plus de banc, plus de barre, plus de barreur, plus qu'un gros trou. Je me retourne, je vois de la fumée à l'arrière et là tu te dis, la cuisine s'est renversée et on prend feu donc tu fonces à l'arrière mais là tout va bien, c'est simplement la fumée du moteur de l'autre pinasse. Du coup tu retournes à l'avant et là (j'avais ma lampe frontale), tu vois le barreur sur la rive dégoulinant de boue. On s'arrête sur le bord du fleuve et là les gars constatent les dégâts : nous, plus d'avant, plus de moyens de gouverner et les autres un trou au dessus du niveau de flottaison. Les mecs s'engueulent comme quoi l'autre pinasse n'était pas éclairée. On est au milieu de nulle part mais plein de gens arrivent, soit à pied, soit en pirogue. On est le hot spot du coin. Tu te dis que vu l'état de la pinasse, on n’est pas prêt de bouger, donc je prend mes affaires et je monte ma tente à 100m au calme, pas la peine de se mêler à leur histoire de toute façon je comprends rien à ce qu'ils racontent. Entre temps, coup de chance, on est dans un endroit qui capte et les pinassiers appellent le parton de la pinasse pour savoir quoi faire. Une fois que j'ai bien monté la tente, on me dit que finalement, on va s'accrocher à l'autre pinasse et qu'on va descendre sur Kouna, le plus proche village où passe la route.

Donc ils attachent notre pinasse à la leur et on commence à descendre, mais on n'a plus d'avant, donc ca prend l'eau, qui passe sous le pont et donc à l'arrière ca écope dur! A un moment, notre pinasse qui était mal fixée se détache de l'autre dans un grand bruit. Mon guide fait un bond prêt à monter dans l'autre pinasse qui est en meilleure état. Il vient me voir pour me demander des chewing gums pour ne pas s'endormir... J'ai oublié de préciser que sur le fleuve quand la nuit tombe, on se pèle.

On a mis 4 heures pour rejoindre le village. Arrivée à minuit. Une voiture nous attend pour nous ramener sur Mopti. Arrivée à Mopti à 1h00 du matin.

Moi qui pensait passer une nuit tranquille au milieu de nulle part, sacrée soirée.

Alors, je suis sûr, vous vous dites, Richard nous a déjà fait le coup, il nous mène en bateau (pas mal!!). C'est encore du pipeau. Et bien...non c'est la vérité.

Je vous écris de Bamako, je viens de passer 10 heures dans un bus pour faire Mopti Bamako, une horeur.
C'est certainement le dernier email à moins que dans ces 2 jours, il m'arrive encore un truc.
Ah oui, j'oubliais : j'ai vu sur la route des groupes d'enfants de 6 à 14 ans qui portaient des sacs, des marmites et qui étaient accompagnés par des hommes qui eux ne portaient rien. Les hommes sont des marabouts, des religieux musulmans qui apprennent le Coran aux enfants. C'est un peu comme chez nous à une époque, on donnait un fils à l'église. Ici, c'est un peu différent, les marabouts récupèrent les enfants dans la région de Gao et descendent à pied jusqu'à Bamako (vous regarderez une carte pour vous donner une idée du trajet). Ils doivent mendier sur le chemin et on leur apprend à répéter des sourates. Sauf que parfois, les marabouts vont jusqu'en Cote d'Ivoire pour vendre les enfants dans les mines ou les plantations. No comment!!!!
Qqs mots sur Bamako : super polluée, impossible de circuler dans les marchés tellement il y a du monde

Ricardo le pinassier du dimanche 

Yo,
Avant de monter sur Tombouctou, je suis allé voir les monts Homboris, paysage de western style grand canyon!!!
J'ai mal calculé mon coup et j'ai plus de pognon en liquide et il y a pas de banques donc grosse galère, j'ai du diminuer le nombre de jours de 4*4  et tout réorganiser mais tout va bien (non ce n'est pas une blague).
Au moment de partir en 4*4 plein de gars ont voulu monter, c'est vrai qu'il y a peu de voitures qui vont sur Tombouctou donc j'ai pu récupérer un peu de fric en sous louant des places : Nouvel affaire Ricardo le roi du 4*4. Tous pleurent pour ne pas payer le minimum, ici le toubab est vraiment la pompe à fric...

3 heures de 4*4 sur une piste poussiéreuse ou j'avais un fangio comme conducteur. A un moment je lui demande une k7 de musique, il enlève les clefs de contact tout en roulant à 80 sur la piste pour que j'ouvre la boite à gant....

Passage du bac, attente, toujours attente.... et je suis enfin à Tombouctou en pleine chaleur et il y a quand même un cybercafé.  Tombouctou la mystérieuse, je dirais plutôt, Tombouctou la poussiéreuse voir trou du cul la poussiéreuse. Mais c'est au bout du monde!!!!!

Demain départ en pinasse pendant 3 jours sur le Niger en espérant qu'on ne croisera pas d'hyppos!!!!
Au fait, j'ai pas été dépouillé, Adnana t'a encore rate ton coup...

A+

Certainement un dernier email de Bamako

Voila, pas grand chose à raconter

Salut,

Oui, le renard est passé mais je ne vous dirai rien!!! La seule chose que je peux dire c'est qu'ils ont vu un mariage de qqun que je connais. Guy??? T’as caché qqchose?? Je vais monter un business de divination à Paris :"Richard-latan, the fox company', le plus dur va être de trouver un renard...

Au fait, je dors sur les terrasses car beaucoup trop chaud dans les chambres. Beaucoup de toubabs font pareil et j'ai eu de la chance, j'avais 3 groupes autour de moi et un ronfleur dans chaque groupe et oubli des boules Quies. A 3 heures du matin, en train de me déplacer avec mon matelas. Top!!!

C'est parti pour 4 jours de marche, j'aurai du faire appel à un porteur, mais quitte à en chier... Visite des villages Ireli, Banani... Ce qui fait leur charme sont les greniers pointus couverts de paille mai j'ai l'impression que quand tu en as vu un, tu les as tous vu!!

Au fait, ca cogne dur le soleil. On est obligé de s'arrêter entre 11h et 15h30. Et dire que je vois passer des 4*4 climatisés... J'ai dormi au campent du père du guide, toujours sur la terrasse. Petite tempête de sable dans la nuit, j'ai bien du en avaler 1 kg par le nez, les oreilles..

Ah, concernant la bouffe, j'ai essayé le tô, c'est un gâteau à base de farine de mil, c'est le plat de tous les jours. C’est pas mauvais. Par contre la sauce à base de feuilles de baobab, dur.... J'ai essayé aussi sur les marchés, des beignets de farine de haricots, de mil, des biscuits de jujubier (dégueulasse), le pain de singe (c'est le nom du fruit du baobab), la racine cuite de nénuphar (pouah !! une horreur on a l'impression de mordre dans de la vase!!!) Voilà pour la partie culinaire. J'ai essayé les pates mais elles sont cuites selon la recette Guy, c'est à dire environ 45 minutes...du coup cousous (semoule) tous les jours.
J'ai acheté après un long marchandage, une statuette Telem. Je l'ai payé la moitié du prix demandé mais finalement le double du prix normal...Je demande à mon guide c'est qui la texture qui recouvre le bois. Réponse (accrochez vous bien) : c'est une texture à base de vieille merde séchée de je ne sais quel animal qui ressemble à un chat sauvage. Soit disant, le kilo de merde séchée vaut une fortune à Bamako. Je t'en fouterai moi de la merde séchée...

Je vous passe les villages des 3 yougas avec pas mal de touristes..

Je suis allé voir un autre marchand d'avenir, lui, il lance les kauris (des petits coquillages) et j'ai posé des questions pour certains d'entre vous. Alors résultat :

- Alain : ca va s'améliorer la vente d'appartements mais tu dois donner une noix de colas à un petit vieux (démerdes toi pour trouver cette noix)

- Véronique : les coquillages te déconseillent d'essayer de changer de boulot. (toi, t'as pas à payer!!!)

- Guy : tes cheveux vont tomber (tu passera moins de temps dans la salle de bain comme ça) et tu vas apprendre à cuisiner
Revenons au trek, ras le bol de porter le sac. Je l'ai fait envoyer au prochain campement par moto et pendant ce temps ballade tranquille. Et pour le lendemain, sur les conseils j'ai loué une charrette avec un bœuf pour nous transporter. Soit disant le bœuf avance très vite. Lorsque tu t'es fait doubler par une charrette tirée par 2 ânes, tu te dis, ok ils sont 2, mais après quand un seul petit âne te met dans le vent, tu regardes ton guide et tu te demandes qui est l'âne dans l'histoire!!!!

Au fait, il faut que je vous parle un peu de mon guide dogon Hamidou. Quand il est là, j'ai honte de sortir mes bouquins de gare, lui lit 'Les caves du Vatican' de Gide.....Il est allé à Amsterdam voir le musée Van Gogh... Par contre il est animiste. Que je vous raconte une histoire : dans son village il y a une source ainsi que dans le village voisin. Chaque source à un génie bienveillant ou malveillant. Eux étaient bienveillants mais un jour décide de devenir méchant et décide de noyer le plus bel homme ou jeune fille de chaque village. Le génie du village de mon guide va dans la source de l'autre génie et choisit un jeune et le noie. Puis vient le tour de l'autre génie de venir dans la source du village de mon guide. Mais à ce moment, le génie refuse pour différentes raisons de tuer un jeune et propose un vieux à la place. Donc très mécontent, l'autre retourne chez lui et prévient que le prochain jeune du village de mon guide qui s'approchera de sa source sera noyé. Et donc maintenant tout le monde peut aller voir la source dans la grotte sauf ceux du village de mon guide qui ont en a peur. Il y a une grosse pierre noire prés de la source qui est en fait le génie et mon refuse de s'approcher. Il dit que s'il s'approche, les grenouilles vont faire du bruit pour l'avertir et qu'après, ça sera très dangereux! A ce moment un autre guide de ce même village passe et pareil, il a un bâton, en cas où le génie viendrait....

J 'ai passé la nuit à Bamba, cool le jour du marché. J'étais le seul toubab, donc forcément entouré d'enfants. Tous les femmes portent des couleurs très colorées, elles font plusieurs heures de marche pour venir vendre leur produits et dans un coin c'est la vente des animaux, là c'est réservé aux hommes.

ps : Alain, j'ai été sympa, j'ai filé une noix!!

Ouseo, guineseo, yanaseo, yseo, (c'est le bonjour en Dogon et ca veut dire comment ca va, comment va la famille, la femme, l'enfant.

Alors j'ai plein de chose à raconter :
Aprés Segou,je suis allé à Djenne pour voir la plus grande mosquée en terre ainsi que son fameux marché. J'ai voulu la jouer locale : bus jusqu'à 10 km de Djenne mais pas de place pour tout le monde dans le bus donc grosse engueulade puis après tu attends que le taxi brousse soit plein pour partir. On nous a entassé à 16 à l'arrière, impossible à tenir et encore heureux qu'il n' y avait pas de grosses mama. On a pris une roue de secours au cas où et on a bien fait, on a évidemment crevé. Puis après tu prends le bac, entre temps, on te harcèle pour te vendre tout et n'importe quoi pour arriver enfin à 17h pour la fin du marché...no comment. Le premier qui se moque ne recevra pas de cartes postales!!!

Du coup, fini les conneries je vais redevenir toubab et louer des taxis brousse plutôt qu'attendre qu'il soit plein! Ca va un peu le transport à l'africaine.

Le chauffeur s'appelle Poupée et on a 3 roues de secours, faut être prévoyant! Mais on n'a pas crevé, c'est un autre taxi brousse qui a crevé donc toutes les voitures s'arrêtent pour aider. On lui a laissé une des 3 roues. Putain, plus que deux, avec ma chance... C'est ca la solidarité africaine!!!!

On s'est quand même tapé 7 heures de route pour aller au pays Dogon à Sangha où je dois passer la nuit. En cours de route, visite du village Soghon où il y a des peintures murales qui représentent les 5 familles du village. Tous les 3 ans c'est la cérémonie de la circoncision, juste après, tous les enfants font un course, le premier gagne un bout de terrain et un grenier, le 2eme peut choisir la plus jolie fille du village comme femme et le 3eme a un bœuf. Voila ou vous vous situez mesdames entre le grenier et le bœuf...Ca aurait pu être pire!!!

Il y a aussi un autre jeu, tu as le droit de lancer 3 pierres et si tu touches le plafond de la grotte, tu peux choisir une fille. Jai essayé, je vais rien ramener....
Et donc, comme je vous l'avais dit, je suis allé voir les charlatans pour les tables de divination et le fameux renard. Il y a avait 4 petits vieux qui perpétuent les traditions locales. Chacun a dessiné mes questions sous forme de brindille, traits et tas de sable et le lendemain, j'aurai les réponse en fonction du renard.
Alors voilà d'où vient cette histoire de renard : il y a très longtemps, le chef du village dogon demandait au renard (qui savait parlé) l'avenir. Le renard lui disait ce qui permettait au village d'être heureux. Mais un jour la femme du chef veut manger de la viande mais le chef n'en a pas et elle lui suggère de choper le renard. Le chef refuse mais vous connaissez les femmes, elle arrive à le convaincre. Le soir venant, le renard s'approche de la case du chef mais se méfie, le chef le pousse à entre dans la case à ce moment, il essaye de le tuer avec un bâton mais le rate et le renard s'enfuit et ne revint plus. Le  malheur s'abattit sur le village car impossible de prédire l'avenir. Finalement les vieux du village partirent dans la forêt pour parler au renard et celui ci leur dit qu'il ne reviendrait plus mais qu'ils pouvaient poser les questions en dehors du village à la tombée de la nuit et qu'ils auraient les réponses le lendemain.

Voilà la petite histoire

A+
Ricardo, l'africain d'occase

Aga po (bonjour en Dogon),

et oui je suis allé galérer au Mali, histoire de transpirer un peu.

Alors au programme (je vous l'indique en cas où il y aurait un petit problème)

Arrivée à Bamako puis direction Segou en bus pour un festival de musique sur le Niger, puis direction le pays Dogon pour remonter sur Tombouctou (c'est le seul endroit qui peut craindre car ça arrive que les anciens membres de la rébellion touareg détroussent les touristes....avec un peu de chance....) puis 3 jours de pinasse (c'est une grande pirogue) pour redescendre sur Mopti, les nuits au bord du fleuve à la belle étoile vont être sympas... Et enfin retour sur Bamako.

Voilà le programme mais rien n'est figé. La preuve, le guide que j'avais réservé via internet (oui, pour certains endroits il vaut mieux avoir un guide sinon ca passe pas..) m'a planté 3 jours avant mon arrivée. C'est son frère qui le remplace.

Ca commence très fort, à l'embarquement, on me change mon billet, j'allais gueuler quand on m'a dit qu'on m'avait surclassé en business. Vu ma tenue, les hôtesses ont bien vu que je n’avais pas le type business et elles te le font un peu sentir mais bon... Champagne à gogo, super bouffe et presque un lit!!
Le seul problème est qu'on nous a fait attendre au froid sur le tarmac car il  y avait des maliens qui était ramené chez eux mais un ne voulait pas monter dans l'avion. Ca a été un peu compliqué.
Résultat de l'attente, j'ai un putain de rhume!! Dans l'avion 4 blacks sinon que des faces de craie, je me suis demandé si j'allais bien en Afrique.

Arrivé à Bamako, le frère du guide était là, Hamidou Dara. On va à mon hôtel, enfin, le bâtiment qui ressemblait pas vraiment à un hôtel mais ca ne changeait rien car ca avait merdé dans la réservation et il n'y avait pas de place pour moi!!! Ca commence fort, bienvenu en Afrique. Résultat, j'ai dormi dans la maison de la mère adoptive du gars qui était partie en France. Au moins 30° plus le mal de gorge, j'ai pas fermé l'œil de la nuit!!

Lendemain départ en bus pour Segou. Je m'attendais à pire pour le bus mais ca allait sauf qu'on a essayé de fouiller dans mon sac. En plus tu es sans arrêt sollicité par les rabatteurs pour tout et n'importe quoi. Le fait d'avoir un guide te protège un peu.

Alors à Segou qui est complet à cause du festival, incroyable, j'avais bien une chambre. Le festival, c'est des danses et des concerts. Prix d'entrée 70 euros pour les toubabs (les blancs) et 6 euros pour les locaux. Malgré ça, plein ne peuvent pas payer et en fin de soirée avec la pression de la foule, les flics sont submergés et tout le monde rentre!! Bon, faut aimer la musique africaine mais c'est sympa. Ce soir on remet ça. Au fait, ici il y a que des toubabs!!!

Concernant la bouffe, j'ai essayé le poisson local, le capitaine qui est super bon et dans une gargote du riz avec un sauce à base de feuilles de pomme de terre. Je pense pas que cette sauce aura beaucoup de succès en France. Par contre, en pays Dogon, c'est vraiment la brousse et ca va être plus dur pour la bouffe.
La poisse est revenue, je suis allé après 2 heures de pinasse, visiter un village qui fabrique des poteries et le dimanche, c'est le jour où ils les font cuire. Ca tombe bien on est dimanche. Héhé! Ils les ont faire cuire la veille, du coup rien à voir!!!!

Au fait, pour ceux à qui je tire les tarots, je vais certainement aller voir un 'charlatan' (non je ne parle pas de moi). C'est vrai que le nom ne donne pas très confiance mais c'est le nom local. Le gars lance des cauris (des coquillages) et selon la disposition il répond aux questions. Il y a aussi la table de divination : on lisse le sable dans la case et on met un peu de nourriture pour attirer un renard. Et le lendemain, en fonction des traces de pas, on te parle de l'avenir. Ils te garantissent que le renard passe. Mouais!! Je pense plutôt qu'ils ont choppé un renard, lui ont coupé les pattes et une fois que tu as le dos tourné, ils font les traces eux mêmes... Donc si vous avez des questions....

Quoi d'autre, il fait super chaud

PS : pour ceux qui avaient payé les bédouins au Yemen pour m'enlever, ce sont les touaregs dans la région de Tombouctou qu'il faut contacter. J'anticipe la question : Non, je n'ai pas leur numéro de téléphone. Mais cette fois, ne faites pas appel à des bras cassé!!!!!

Juste un mail (il n’y en aura qu’un) de Riyadh en Arabie Saoudite. J’y ai fait un aller-retour histoire de faire un speech lors d’un séminaire…

Déjà le visa, tu ne peux avoir que des visas affaires, comme quoi le touriste est malvenu dans ce beau pays. Maintenant j’ai un super passeport avec des visas d’Algérie, du Yémen, d’Ouzbékistan et d’Arabie Saoudite, prochain voyage aux US, je suis bon pour un aller simple à Guantanamo.

Dans l’avion, 1 femme parmi tous les voyageurs. Apparemment, une femme non accompagnée ne peut aller dans ce merveilleux pays. 30 minutes avant l’atterrissage, les stewards retirent toutes les magazines (en cas où il y aurait des pubs pour l’alcool ou des femmes en tenue légère…). De même, vérification qu’il n’y a pas une bouteille d’alcool ou de vin qui traine…La femme va se changer pour se mettre tout en noir, trop de couleur tue ici….

L’aéroport ? Super moderne, le choc en comparant celui du Yémen qui ressemblait à une ruine. Ici c’est climatisation, fontaine, marbre….Humhum ca sent le pognon.

Dans le hall pour récupérer les bagages, tu sens que t’es pas dans un pays ‘normal’ : parquées dans un coin, une trentaine de femme d’origine indienne attendent assises par terre alors qu’il y a plein de siège.  Bienvenu dans un monde d’esclavagiste où les pauvres n’ont pas fini de galérer!

En principe qqun de l’hôtel devait me récupérer, vous connaissez ma poisse légendaire, personne à l’arrivée. Non, pardon, plein de personnes avec des cartons et les noms marqués dessus, mais walou me concernant. Je tourne, je tourne, les taxis viennent me demander si je veux aller qqpart, je refuse, confiant dans l’organisation et surtout que j’ai pas d’argent local et j’ai pris qqs billets de 100$ et je me vois pas comment récupérer le change avec les taxis. Je vais voir à l’arrivée des vols domestiques au cas où mais quedal. Finalement je trouve un distributeur au cas où, mais bon, confiant j’attends !!!

Au bout de 45 minutes d’attente, je laisse tomber et là c’est comme d’hab le plan galère avec les taxis. J’ai bien du payer le double ou le triple du prix normal mais bon, ca va passer en note de frais. Coup de pot, je connaissais à quel hôtel j’allais. Le four Seasons (putain ca me change des bouibouis où je descends généralement). Stop en bas de l’allée qui va à l’hôtel, camionnette  blindée de l’armée avec mitrailleuse lourde, on ouvre le capot et le coffre pour voir s’il n’y a pas de bombe puis sur la route qui monte à l’entrée, des blocs de béton pour  faire zigzaguer les voitures et les empêcher de rouler vite en cas de voiture suicide, ça vous donne une idée du pays. Mais je m’en fou, demain j’irai me balader!  A l’accueil, pas de réservation à mon nom, pas de réservation au nom d’HP, waouh ca commence fort! Finalement, oui il y a une réservation mais pour le lendemain et pour le jour où je serais déjà parti… (d’où personne à l’aéroport) et l’hôtel est plein, on va vérifier. Super ça continue la poisse! Allah Akhbar, il y a une chambre pour moi. La chambre, plus grande que mon appart est au 38eme étage d’une tour de 99 étages….De là, vue à l’infini sur la ville traversée de grandes artères pleins de bagnoles, vraiment rien d’exceptionnel, de typique.

Lendemain, journée off pour aller me balader. Riyad est une très grande ville, personne ne se ballade à pied. Je prends un taxi pour aller dans le seul coin touristique, une vieille forteresse à voir et un souk. Sauf que, héhé, le samedi c’est un peu notre lundi à nous, donc tous les parcs et musées sont fermés pour maintenance, top, j’ai tourné, tourné, j’ai pas été foutu de trouver un truc ouvert à visiter, un parc où se balader ni de trouver le souk.

Alors les gens, les saoudiens tu les reconnais, ils ont leur grande tunique longue blanche et le kieffé rouge sur la tête, les femmes toutes en noir avec que les yeux qui dépassent. Et tous les endroits publiques, style parc, musée sont ouverts certains jours pour les hommes et d’autre pour les familles…Les autres, ceux qui bossent vraiment sont des pakistanais, philippins, indiens…

Du coup retour à l’hôtel, bulle au bord de la piscine (oui, il y a une piscine mais c’est pas simple car il ne doit pas y avoir de femme qui mange au resto à coté…), hammam, Spa….La vie est dur et on prend goût au luxe !!!

Au fait, j’ai failli être converti, le chauffeur de taxi qui m’a ramené à l’hôtel a essayé de me convaincre de lire le Coran et Inch Allah je deviendrais musulman (ca va être galère par rapport au pastis et au saucisson…). Depuis 25 ans, le gars bosse 6 mois ici et retourne 6 mois dans sa famille en Afghanistan où il n’y a pas de problème avec les talibans. Allah Akhbar, j’y ai eu droit au moins 10 fois. Pareil, ici c’est un endroit super safe, aucun risque me charabia-t-il, alors explique moi à quoi sert le blindé devant l’entrée des grands hôtels et malls….

Au fait point positif, j’entendrai pas l’appel à la prière de mon 38eme étage…Ah non, pendant que j’écris ce mail j’entends le muezzin qui se lâche, la vache, je suis sûr qu’il y a un haut-parleur planqué dans ma chambre.

L’hôtel est collé à un mall donc petite ballade mais que des boutiques occidentales : Vuitton, Zara, Lacoste, rien de typique. Ah si, le dernier étage est interdit aux hommes, ce sont les boutiques pour les femmes. Pareil pour les petits restos où j’ai mangé, il y a dans certains cas une queue pour les hommes et pour les femmes et un endroit pour déjeuner qui leur est réservé. Les malls sont les lieux de rencontre des jeunes par téléphone bluetooth interposé. Ils se transmettent leur numéro de téléphone pour s’appeler car il est interdit à un homme de parler à une femme seul.

J’ai fait le touriste, je suis monté au dernier étage de la tour à environ 300m et tu n’as pas le droit de monter avec ton appareil photo. Donc un mec t’attend là-haut et tu peux te faire prendre en photo avec son numérique. Sauf que les locaux qui connaissent le coup, montent avec leur téléphone qui prend des photos. J’en ai même vu un qui a demandé au mec chargé de prendre des photos de le prendre en photo avec son téléphone. Mais comme le mec est immigré et celui qui lui a demandé est un saoudien, forcément il n’a rien dit.

Pour une fois, coup de pot, l’ascenseur sera arrêté demain pour maintenance ; si je n’y étais pas allé aujourd’hui je l’avais dans le baba.

A la télé, ils ont plus de 80 chaines dont Fashion TV, étonnant de la trouver ici et je suis tombé sur ….la star académy locale!!! Et les chanteuses ne sont pas masquées, euh voilées

Bienvenu à Riyad où les cinémas, bar et boites de nuit sont interdits.

Le lendemain : je viens de comprendre pourquoi j’ai pas été foutu de trouver le souk car ce con de chauffeur de taxi s’est planté et ne m’a pas amené au bon endroit !! En, fait les mecs débarquent du Pakistan, Inde ne savent pas conduire ni ne connaissent la ville et on leur colle un taxi entre les mains!!! J’ai bien évidement acheté la tenue locale saoudienne  et un masque de zorro pour les femmes. Qui veut l’essayer afin de réaliser le bonheur de vivre en France ?

Passage de la douane pour le retour : il y avait des Pakistanais qui repartaient pour Peshawar, les mecs sont traités comme de la merde par les douaniers alors que nous européens, tout de suite ils sont plus serviables, alors que c’est quand même grâce à tous ces immigrés que  le business fonctionne.

Bienvenu dans ce pays des droits de l’homme…

Salut,
Afin d’avoir la totale (enlèvement et élection), j’ai eu le droit au premier jour du Ramadan. Ville morte jusqu’à 13h00. Il faut éviter de boire ou de manger dans la rue car les locaux font ceinture. Par contre dans la guesthouse, ils servent à manger.

Vers 18h30, c’est le moment où ils peuvent manger. J’étais invité. On est tous avec une cuillère devant des grands plats et des dattes. Le muezzin est en train de raconter sa vie, tout le monde attend, prêt à se jeter sur les plats. L’instant d’après, c’est la curie. Tu manges une datte et après le reste. Puis ils vont à la prière et après retour pour les plats principaux. Demain, ils ne pourront plus manger après l’heure de la prière qui est à 4h30 du matin. Dur

Salut,
la prochaine fois que vous voulez m'empêcher de rentrer en France, essayez de trouver des gars pas trop bras cassé ! Ils ont pas été bons vos bédouins du dimanche...

Déjà, pour aller sur Amran, pas un chat sur la route, toutes les villes sont mortes sauf aux endroits pour voter et là c'est un vrai bordel, impossible de passer. C'est étonnant la conduite yéménite, c'est n'importe quoi, ils s'engueulent tous, ils sont armés et jamais un mec descend de la voiture pour se friter.

Visite de Shahara, comme je vous l'avais dit, ça pouvait être chaud, il y a donc en principe la police touristique qui nous attend à Amran pour faire la route jusqu'au pied de la montagne où se trouve Shahara puis c'est le bédouin qui prend la relève.

Ah, au fait, j'ai écrit ce passage du funduk de Shahara avec en bruit de fond mon copain le muezzin qui fait son Allah akhbar.

Donc, arrivé à l'entrée d'Amran, chekpoint de la police qui nous fait chier alors qu'en principe c'est à la sortie de la ville qu'on nous accompagne. Finalement, on nous laisse traverser la ville sans escorte. Arrivé à la sortie de la ville au fameux checkpoint, on te fait poireauter 20 minutes. Je me mets dans un coin à l'ombre pour bouquiner, vla qu'un flic se pointe pour me baragouiner sur Zidane, le coup de boule, les élections et Chirac... Finalement, ils nous disent d'y aller mais je ne vois pas de voiture de police. Je demande au chauffeur : l'escorte est devant. Bon, ok. En fait, on les croise dans l'autre sens...Après qu'ils ne viennent pas se plaindre si on se fait enlever. C'est que dans cette région, on est à nouveau au pays du sac a main griffé Kalashnikov... Donc, on fait tout le chemin seul pour finalement arriver où le bédouin nous attendait avec le repas avant de monter au village. Et juste à ce moment, débarque qui ? Nos chers flics qui arrivent juste pour l' heure du repas.  Ah ça, c'est sûr qu'ils l'ont protégée la bouffe...dans leur estomac... Après ils ont disparu, ils avaient dû s'assurer que la bouffe n'était pas empoisonnée, c'est pour ça qu'ils ont fini toutes les gamelles.

Après, bien évidemment, séance de Qat. Tu penses rester tranquillement assis sur ton matelas entouré des armes des flics, mais non, tu es invité à rejoindre une pièce exprès pour cela, la Madradj en compagnie de tout le gratin du coin : le cheikh (le capo de tutti capi) de la région et ses sbires. Et donc on t'installe à la meilleure place et chacun te file une branche de Qat. Le chauffeur, considéré comme un grouillot de base est dans un coin sans coussin avec un peu de Qat. Je vous l'ai dit plusieurs fois, VIP au Yémen.

J'ai les contacts des cousins du Cheikh qui étudient la médecine en France. On va se faire des Qat party!!

A truc à savoir, ici quand tu fais la bises à quelqu’un d'important, tu lui fais une bise sur la joue gauche et 3 sur la joue droite. Moi, je me suis limité au Salam Aleykoum de base.

Puis on est monté au village dans le pickup pourrave du bédouin. Je me suis devoué, je suis monté sur la plateforme arrière, debout en m'accrochant à la barre pour essayer de prendre des photos. Faut dire qu'on longe des à pics impressionnants. J'ai encore tous les os qui tremblent et des photos nazes. Pas ma faute, c'est l'appareil. De toute façon, pour les images, il vous suffit de regarder les infos à la TV...

A se demander combien de bagnoles ont fini en bas. Avant c'était les enfants qui conduisaient mais l'agence ne veut plus car les touristes ont la trouille. Tu m'étonnes, un gamin de 15 ans sur une route où le/au moindre faux pas, tu plonges...

Pourquoi monter là haut, en fait, tu montes par une route qui est vraiment incroyable et pour voir un pont en pierre du 17eme siècle qui relie deux montagnes au dessus de 1000m de vide. En fin de journée, le bédouin m'amène à un endroit pour voir le coucher de soleil et en attendant on fait quoi? On qat... Et manque de pot, une palanquée de nuages donc retour au funduk. Une heure plus tard, un énorme orage qui pète dans le village, des grêlons gros comme des billes. Résultat, 1 mort. Ca rigole pas ici!
Ah oui, un truc à savoir, ne jamais qater et boire du thé. Résultat, j'ai dû dormir 2 heures.

Le lendemain, je me suis vengé du bédouin qui m'avait dit de boire du thé. On devait faire une partie de la descente à pied. J'ai demandé à prendre le chemin le plus long et en plus je suis passé devant histoire de le faire galoper avec ses tongs...C'est mesquin mais je me venge avec mes moyens, je ne suis pas armé. En plus, il s'est mal organisé, on est arrivé beaucoup plus haut que l'endroit où la voiture nous attendait… et hop une petite marche de plus.

Retour sur Sanaa. Les flics, quels flics???

Alors, à moins d'événements intéressants à vous raconter sur les deux prochains jours. Ca devait être mon dernier email. Mais je lirai mes emails samedi inch Allah.

Au fait, les élections. Ecrasante victoire du président donc tout va bien.

En fait, je viens d'accompagner un gars qui bosse dans la station radio locale, c'est lui qui m'a montré où était le cyber café et il voulait à tout prix que je vienne voir sa radio : radio Hajjah, si ça branche quelqu’un...
J'étais assis à la terrasse d'un bouiboui pour boire un thé et bouquiner (rien d'autre à foutre et mon chauffeur devait être étalé devant la TV) quand 2 autres gars assis là, dont un parlait anglais m'ont branché (j'avais pas eu le temps de lire 2 pages). Ils m'ont filé du Qat et ça a commencé comme ça. Je suis revenu pour finir cet email mais en plein milieu coupure de courant, j'ai tout paumé. Il y a de plus en plus de coupure de courant le soir vers les 18h. Selon mon chauffeur, c'est à cause des élections (je vous en parlerai à la fin de cet email car ça va être très chaud encore cette histoire!!!!). C'est pour que le soir des élections, lors de l'inévitable coupure de courant, les urnes soient échangées dans le noir.....

Quelques anecdotes : Un des chauffeurs des espagnoles a montré une photo de lui avec une touriste à sa femme. Résultat, il a dû lui acheter 3 moutons car elle l'avait très mal pris. Donc, mesdames, si en rentrant à la maison, vous trouvez un mouton dans le salon, c'est que monsieur a fait une connerie... Depuis, il planque les photos dans sa bagnole et dit à sa femme qu'il ne part qu'avec des hommes... Manque de pot, une fois, elle a trouvé les photos dans la bagnole, les a déchirées et les a remises à leur place. A part ça, c'est lui le boss à la maison...

Les espagnols sont partis de leur côté et je suis allé dans le djebel Harraz pour faire un peu de trek. Je suis tombé sur un guide qui avait du mal à marcher quand il y avait trop de soleil. Encore un bon celui-là. Le soir dans le funduk (c'est le mot local pour petit hôtel), il y a une salle exprès pour dîner allongé sur des coussins et il y a un groupe qui vient jouer de la musique et tu es obligé de danser, mais entre hommes bien évidemment... tu te tiens la main et tu fais des sortes de passe de rock!! Je suis prêt pour le Queen maintenant. J'ai acheté le CD pour les soirées branchées de Guy... J'y ai croisé un couple de français malade comme pas possible (je croise les doigts). Sur leur route, ils ont rencontré un Slovène complètement barge : il est venu avec des skis, oui des skis. Il voulait être le premier homme à skier sur des dunes de sable au Yémen. Résultat, il s'est vautré et esquinté la tête!!!

Bon, je vous passe, tous les petits villages où je suis passé, tous perchés sur des pitons (kaukaban, Bukur, Al Tawila...,). Les paysages sont assez époustouflants et ça vaut bien les petits désagréments du style bédouins… Il y a pas des millions de touristes, à se demander pourquoi… Souvent, je suis seul dans l'hôtel, voir dans les souks. Les locaux sont intrigués, ils se demandent si je suis un touriste ou yéménite...

Ce soir, je suis dans le meilleur hôtel de la ville (niveau Ibis...) et je peux dormir tranquille : pour les élections, il y a des observateurs européens qui sont présents dans les grandes villes pour surveiller que tout se passe bien et ils sont protégés. J'ai donc 5 mecs armés dans le hall de l'hôtel.

En même temps que je vous écrits, je regarde les news sur internet, apparemment ca continue à chauffer, il y aurait eu 2 attentats contre des installations pétrolières dans les coins où je suis passé. En fait, j'ai pas besoin de ramener des photos, ca doit passer à la TV en ce moment.

Il me reste encore un coin chaud à passer : demain, je vais dans le nord à Shahara et je vais être accompagné de la police et d'un bédouin (qu'il faut payer évidement, sinon…). Apparemment il arrive que les tribus de bédouin se fritent entre elles dans la région. Après retour sur Sanaa.

Il faut que je vous parle des élections : il y a 2 partis, celui du président actuel (24 années au pouvoir, un des hommes les plus riches du monde, apparemment il aurait gagné plusieurs fois à l'euromillions...) représenté par un cheval et l'outsider représenté par un soleil (certains sont inquiets car un des membres importants du soleil est barbu et personne ne veut tomber dans l'islamisme à outrance). Ce n’est pas compliqué, il y a des affiches partout, les voitures, les murs en sont couverts. C’est le bordel partout. Demain mercredi ils votent et le résultat est le jeudi. Si le soleil gagne, ce qui est peu probable, c'est quasiment la guerre civile. L'armée et la police corrompues sont payées par le président. Il y en a même qui me montrent la photo du président et qui me demandent 'good or no good'. Alors pour ceux qui pensent venir prochainement (j'ai eu beaucoup de demandes), la meilleure réponse est ' la arif, ana faranci' (je ne sais pas, je suis français). Ca permet d'éviter les emmerdes. Vous n'entendez pas, mais vient de passer dans la rue une bagnole couverte d'affiches du président avec un haut parleur qui hurle ses discours. Je peux acheter une K7, si quelqu’un est motivé.

Pour voter, il faut avoir 18 ans, mais si tu es un chef et que tu viens avec tes enfants, tu dois pouvoir les faire voter...

Arrrh, encore une coupure de courant...

Donc en principe, d'ici samedi (je prends mon avion dimanche à 1 heure du matin...), je devrais être capable d'envoyer encore un email, inch Allah, sinon... Mais ça veut pas dire que si j'en envoie pas, ça merde...Il suffira de regarder les infos à la TV...

Il est 21h30, je retourne à l'hôtel, je dois avoir sur moi 600 dollars, 1 an de salaire au Yémen, la plupart des rues sont dans le noir et pourtant je me sens plus en sécurité qu'à Paris. (je ne déconne pas. Le problème ne vient que des coins ou il y a des bédouins, et si tu as des emmerdes c'est pas pour ton pognon, c'est juste pour faire pression sur le gouvernement)

El presidente ricardo